buddha

Трансгималайский поход. День 4. Часть 2. Переход из Санглы в Читкул

Вторая половина дня была в самом разгаре. Солнце, преодолев зенит, неуклонно двигалось на запад. Пора было возвращаться в Санглу, чтобы оттуда до темноты успеть пройти хотя бы часть пути до окраинной деревни Читкул. Предстояло пройти 28 километров по военной дороге вьющейся вдоль северного склона долины реки Баспа. Пройти всю дистанцию пешком за оставшийся световой день не было никаких надежд, но стоило пройти сегодня хотя бы часть пути. Я нашел Кристину на храмовой площади Камру, и довольно скоро мы уже были в Сангле. Дойдя до её восточной окраины, я с радостью обнаружил, что старая Сангла приютилась на склоне, внизу от основной дороги. Современная часть деревни с её магазинами, закусочными, пылью и шумом оказалось всего лишь узким фасадом, встречающим прибывающих странников. Сердце старой Санглы, всё ещё живо и бьется в своем неповторимом ритме. Кристина осталась с вещами, а я направился вниз.


Collapse )
buddha

Трансгималайский поход. День 4. Часть 1. Старинная деревня Камру

Утро следующего дня нас приветствовало замечательной солнечной погодой. В планах задерживаться в Кальпе не было. Весь маршрут был изначально спланирован в основном как большие переходы изо дня в день с одного места на другое. Предполагалось, что его я буду проходить в одиночку. Но непостоянство всех явлений внесло сюда свои коррективы, и взяв с собой спутника, время потекло в другом измерении. События всё чаще выходили за пределы ранее заготовленных представлений. Поэтому с утра пораньше мы сели на редкий автобус до Реконг-Пео и с одной пересадкой добрались до деревни Сангла.


Collapse )
buddha

Трансгималайский поход. День 3. Деревня Кальпа. Часть 2

Первая часть рассказа о деревне Кальпа окончилась посещением новодельного буддистского храма с древней историей. Затем мы отправились осматривать индуистский храм Narayan Nagini Temple. Погода шептала. Солнце нещадно палило, а дуновения прохладного ветра уравновешивали ощущения. Лишь над громадными пиками Киннор-Кайласа и Джоркадена постепенно начинали собираться пушистые облака. О грядущем сезоне дождей, что должен был начаться уже неделю назад, но всё ещё не набравший силу, в тот момент не было и мысли. С другой стороны до сильных дождей я всё же надеялся успеть забраться поглубже в горы, хотя бы выйти из Киннора и перебраться в долину реки Спити, которая считается самой засушливой в этом регионе.



Collapse )
buddha

Трансгималайский поход. День 3. Деревня Кальпа. Часть 1

После приезда в Реконг-Пео, разобравшись с документами, мы сразу отправились на ближайшую автобусную остановку. И уже к полудню по серпантину поднялись в деревню Кальпа. Это то место, где по приданиям Шива предается уединенной медитации вдали от своей супруги. Кристина здесь уже была однажды, и поэтому уверенно повела нас в отель Голубой Лотос, расположенный на главной улице идущей от автобусного кольца. После долгой затянувшийся дороги она осталась передохнуть в номере, а я пошел прогуляться по ближайшим окрестностям.

1. Деревня Кальпа потрясающе красивое место, лежащее на высоте порядка 3000 метров. Старая часть деревни стоит на небольшом возвышение, в центре которого расположены буддийский и индуистские храмы, вокруг которых плотно прилегая друг к другу стоят старые дома. От них же во все стороны расходятся фруктовые сады и поля с частными домами, выстроенных по по-большему счету на современный манер. Из самой деревни открывается впечатляющий вид на горный массив Киннор-Кайлас (6050 м) и пик Джоркаден (6473 м).


Collapse )
buddha

Трансгималайский поход. День 2,3. Долгая дорога в Реконг-Пео

На следующий день после приезда в Вашишт у нас был план ехать в столицу Киннора в город Реконг-Пео. Изначально, когда я собирался выезжать в поход один, это была стартовая точка для начала пешего трека.
16.06.2016 Проснулись до рассвета. Под слабо накрапывающим дождиком мы отправились в купели горячего источника. Было довольно прохладно, даже зябко. В горячую воду бассейна спросонья залезть невозможно. Более того, и под краники с водой, вытекающей из бассейна, сделать это было тоже довольно сложно. Промаявшись под моросью и кое-как умывшись, я всё таки залез в горячие воды. Начало светать. Постепенно стали подтягиваться люди. В основном это были те же, кто и вчера: брахманы, отправляющие службу, кто-то из местных, да несколько европейцев. После ванны приятно постепенно остывая отдыхать сидя на бортике, чувствовать кожей пасмурную погоду Гималаев.
Из Вашишта мы нашли рикшу до Манали. На автобусной станции нам сказали, что есть автобус идущий непосредственно из Манали в Реконг-Пео где-то на 12:00. Было ещё довольно рано и я решил немного прогуляться по окрестностям. В Манали я был четыре раза, но так и не добрался до "олдманали", где слышал, есть на что посмотреть. Например, там стоит храм Ману. В здешних краях также как и во многих культурах мира есть придание о большом потопе. Не знаю кем был Ману до потопа. Искать тексты я не стал. Вкратце, в предании говорится, что как-то, когда Ману совершал омовение, в его ладони попала рыбка. Она попросила вырастить её, и что в будущем сослужит службу. Она так же сказала ему построить корабль. Когда начался потоп, Ману привязал выстроенную лодку к проплывающей рыбе, которая и привела его к суше. Он причалил где-то в окрестных горах. Манали похоже переводится как жилище Ману. Не вдаваясь в подробности легенды, Ману оказался ещё и первочеловеком. Здесь сложная система перевоплощений и богов, во всём этом участвующих. Думаю, кому интересна эта тема, сможет найти информацию сам.

1. Прошел немного верхом и вышел к главной торговой улице. Для меня эта часть деревни пока практически не представляет интереса. Нагромождение отелей и гестхаусов всех сортов. Множество туристов. Но с другой стороны, я ведь всегда оказывался здесь транзитом. Поэтому, конечно, и упустил многое. Да и до Old Manali отсюда пару километров. Стоит прогуляться туда в следующий раз. Окрестности пышут природой, деревню окружают живописные леса, растущие на склонах высоких гор.


Collapse )
buddha

Трансгималайский поход. День 1. Вечер. Прогулка в деревню Баханг

В этот же день уже ближе к вечеру, отдохнув, мы вновь вышли на прогулку. Погода продолжала меняться. Периодически затягивали короткие дожди. В горах среди деревьев гуляли облака, укутывая горы в туман.




Collapse )
buddha

Трансгималайский поход. День 1. Приезд в Вашишт

Итак, я обрел трекинговую карту Занскара и Ладакха штата Джаму и Кашмир, старую трехместную палатку и уверенность, что поход состоится. Вначале планировалось выступать в конце мая / начале июня, но слухи о том, что на перевалах ещё может лежать снег, отложили выход на середину июня. В общем, у меня было достаточно времени, чтобы собрать информацию о маршруте, подумать о том, что взять с собой. Бывало обнаруживал себя в глубине гималайского хребта, один на один посреди каменных громад. В тот момент меня волновали эти мысли. Ведь до этого момента я никогда не совершал длительных одиночных походов в подобные края. Правда это чувство быстро улеглось. Потом как-то стало вдруг спокойно на душе. Этот вопрос меня больше не беспокоил.
Иногда спрашивал людей: "Пойдешь со мной?" Никто не соглашался. Либо вертели пальцем у виска, либо желали мне благополучно пройти сложный путь. Или ссылались на занятость и подобное.
Разглядывая карту всего региона, оказалось, что в окрестностях много больше мест, которые стоит посетить за один поход. Все они связаны как территориально, так и культурно-исторически. Я был счастлив! Открылись новые горизонты. Это регион, где начинаются буддийские земли северо-западной Индии. Находясь к западу от Тибета, в прошлом они подверглись его сильному политическому и духовному влиянию. Это долины Киннор, Спити, Лахул, а также княжества Занскар и Ладакх. В общем дорога около 1500 километров.
Время растянулось. Параллельно подготовке к походу я продолжал учиться языку в школе. День за днем после учебы поднимался в окрестные горы, купаться в ледяных речках. Познакомился с прекрасными людьми. Побывал в нескольких щекотливых ситуациях. Но момент отправления приближался неумолительно.
За пару недель до отправления я познакомился с русской девушкой. Мы с ней учились в одной школе. Это Библиотека Тибетских Трудов и Архивов. Там почти не виделись. Учились в разное время. Но как оказалось потом, жили в соседних домах. Слово за слово она решила пройти со мной первую долину, дней на десять, а дальше вернуться в Дхарамсалу по своим делам.

1. Близился отъезд. В те дни, пока не начался сезон дождей, погода стояла солнечная. И каждый раз после учебы поднимался в горы. Есть секретное место, где на реке каскадом расположены десятки водопадов и много замечательных глубоких купелей. Чистейшая вода с ледников. Редко можно встретить человека. Чуть выше купелей водозабор. От него есть тропа , по которой проложены трубы в низ. Потом расскажу и покажу это место. С ним связанно несколько историй.







Collapse )
buddha

Трансгималайский поход. Ввдение

Почти два года (с начала декабря 2014 по конец августа 2016 года) я прожил в Индии. География моего проживания и перемещений довольно разнообразна. Это и южные буддийские монастыри в штате Карнатака, и западное побережье на Аравийском море, и центральная Индия с её древними священными местами связанными с жизнью Шакьямуни и его последователями. Но большую часть времени я провел в предгорье Гималаев в месте под названием Дхарамсала у подножья первого с этой стороны хребта Дхаоладхар. Жил, учился, гулял по окрестным горам и долам.
И все бы ничего, но однажды, чуть меньше чем через год после того как прибыл в Индию, я забрался чуть севернее вглубь Гималаев в пределы страны Лахул. В сердце отложилось сильное впечатление. Тогда я забрался на перевал Рангтзе делая кору вокруг горы Дрильбу Ри - обитель Чакрасамвары. И стоя на высоте вдруг почувствовал зов на север. Что скрывают те далекие снежные пики? С этим новым чувством я уехал домой. Это отдельная история о ней я как-нибудь расскажу в будущем.

1. Перевал Рангтзе (4500м) в Лахуле.


Collapse )

Редчайшие цветные фотографии Российской империи начала 20-го века. Часть 2.

Цикл цветных фотографий, отснятых в далеком 1911 году.

Талантливый химик, увлеченный фотограф, выпускник Петербургского технологического института, Сергей Прокудин-Горский к 1906 году публикует ряд статей, посвященных принципам цветной фотографии. В этот период он так усовершенствовал новый метод, обеспечивавший одинаковую цветочувствительность всего спектра, что мог уже делать цветные снимки, подходящие для проекции. Тогда же он разрабатывает и свой метод передачи цветного изображения, основанный на разделении цветов на три составляющие.

Будучи к 1909 году уже известным фотографом и редактором журнала «Фотограф-любитель», Сергей Михайлович получил возможность осуществить свою давнюю мечту — составить фотолетопись Российской империи.

Смотрите также: Редчайшие цветные фотографии Российской империи начала 20-го века. Часть 1.


Collapse )

Редчайшие цветные фотографии Российской империи начала 20-го века. Часть 1.

Цикл цветных фотографий, отснятых в далеком 1911 году. Откуда сто лет назад взялся цвет? Как это было сделано? Ведь еще совсем недавно, лет 50-60 назад, цветное фото было не то чтобы экзотикой, но чрезвычайно редким!


Collapse )